Je voulais prendre un peu de temps avant de faire une rétrospective sur mon séjour en Inde du Nord.
Cependant, malgré que deux semaines se soient écoulées depuis mon départ, je n'arrive toujours pas à dire si j'ai aimé ou même si j'ai parfois détesté mon expérience. Quoi qu'il en soit, je comprend pourquoi tant de gens sont fascinés par ce pays mystique et plein de contradictions. Chaque journée fut riche en questionnements, en émerveillement ou encore en ressentiment.
Les moments d'intense hostilité sont certe plus facile à garder en souvenir versus ceux de pure beauté ou de sérénité. Je m'étais préparée au pire et c'était une bonne idée car on n'est jamais vraiment prêt à vivre l'Inde. Et le faire seule, même si je n'ai été vraiment seule qu'à quelques reprises, c'est assumer qu'on est étranger et que rien ne sera facile.
Je tiens à préciser que hormis toutes mes petites mésaventures et mon système immunitaire qui vaut pas grand chose, je n'ai jamais eu vraiment peur. En fait je me sentais plutôt en sécurité même en marchant seule le soir. Il y a tellement de gens et de bruit qui s'entremêlent, on disparait vite dans la foule.
Étant maintenant au Népal, je réalise à quel point le chaos était constant même dans les site religieux comparativement au sites bouddhistes que je vois ici.
Est-ce que je reviendrai un jour en Inde ??? Je ne suis pas prête à répondre. Définitivement, mon expérience dans le Ashram est à répéter mais pour le reste je verrai avec le temps!
Mes coups de coeur sont Varanasi et Rishikesh.
À venir, Kathmandu et mon trek!!
jeudi 22 novembre 2012
samedi 10 novembre 2012
Varanasi partie 3
Vendredi 9 novembre 2012 - jour 27
Crazy vendredi à Varanasi
Francette vient me rejoindre pour qu'on aille se promener ensemble. On se dit donc que ce serait bien d'aller voir le temple d'or (viswanath?) avant de quitter Varanasi. C'est le temple le plus connu. On parcours les petites ruelles et nous arrivons aux portes de sécurité. N'entre pas qui veut dans ce temple. D'abord il faut laisser les sac dans des casiers et se faire fouiller une première fois. On laisse nos souliers a l'entrée. Ensuite il faut aller voir les policier avec nos passports, y regardent ça en riant et finalement nous le pitche par la tête puis on se refait fouiller ET si t'est musulman tu revire de bord. On fini par s'y introduire, première chose qui nous rebute c'est qu'il faut marcher nu pieds sur un sol mouillé plein de cochonneries, de bouette et , on va se le dire, de jus de pieds... On marche la dedans, il y a des centaines de pellerins dans cet endroit restrein, il semble y avoir un sens comment circuler mais on y comprend rien. C'est bruyant et les gens se bousculent. Y'a même des petite télé à l'extérieur des petits temples car il n'y a pas de place pour tous. Devant plus de désagrément que de fun, on décide de sacrer notre camp de là. Bon ben au l'aura vu le toit en or du temple...
Ensuite on marche sur les rives du gange et on s'arrête une fois de plus au petit ghat de crémation, un corps s'apprête à être brûlé, nous regardons le rituel. Le plus jeune garçon de la famille vient de se raser le crâne et d'enfiler la tenu de linge blanc. C'est lui qui arrive avec la flamme pour faire flamber son père. On rencontre un autrichien, il décide de venir avec nous au dernier Ghat, manger de la pizza.
On est donc à l'autre bout complètement et je veux aller au bureau de poste. On marche un peu, je rencontre Maurice, Gagan et marie-chantal des routes du monde qui me disent bonjour rapidement. On prend un rickshaw pour arriver à temps, c'est pas long qu'on est pognés dans un traffic des plus éprouvant. C'est tellement jammé qu'on doit descendre du bolide et marcher. Mais le traffic en inde c'est des vélos, des vaches, des moto, des rickshaw et du monde! Ils ne laissent aucun espace entre les vehicules et y'a pas plus de trottoir donc se frayer un chemin devient un réel défi et j'ai toujours peur que mes orteils se fassent écrapoutir. Nous sommes arrivées à destination, tout ça pour des cartes postales...
Nous sommes revenue sur le bord de l'eau à point pour se trouver de bonnes places afin de regarder au moins une fois la cérémonie au complet de la Ganga Aarti au bord du Gange. C'était envoûtant, avec la musique que les speakers crachent pas mal fort et les célébrants qui font tous les gestes sacrés en synchronisé.
Petit souper tranquille au resto ganga fuji où il y a de la musique live tous les soir. J'ai mangé un dernier pain Naan et un curry dont j'avais précisé qu'il ne devait pas être épicé car je suis malade et j'imagine qu'avoir la bouche en feu c'est pas épicé pour eux.
Pour ceux qui se demandent se que j'ai fait des deux jours précédents, j'ai fait des aller et retour du bureau du médecin puis je me suis reposée...
Crazy vendredi à Varanasi
Francette vient me rejoindre pour qu'on aille se promener ensemble. On se dit donc que ce serait bien d'aller voir le temple d'or (viswanath?) avant de quitter Varanasi. C'est le temple le plus connu. On parcours les petites ruelles et nous arrivons aux portes de sécurité. N'entre pas qui veut dans ce temple. D'abord il faut laisser les sac dans des casiers et se faire fouiller une première fois. On laisse nos souliers a l'entrée. Ensuite il faut aller voir les policier avec nos passports, y regardent ça en riant et finalement nous le pitche par la tête puis on se refait fouiller ET si t'est musulman tu revire de bord. On fini par s'y introduire, première chose qui nous rebute c'est qu'il faut marcher nu pieds sur un sol mouillé plein de cochonneries, de bouette et , on va se le dire, de jus de pieds... On marche la dedans, il y a des centaines de pellerins dans cet endroit restrein, il semble y avoir un sens comment circuler mais on y comprend rien. C'est bruyant et les gens se bousculent. Y'a même des petite télé à l'extérieur des petits temples car il n'y a pas de place pour tous. Devant plus de désagrément que de fun, on décide de sacrer notre camp de là. Bon ben au l'aura vu le toit en or du temple...
Ensuite on marche sur les rives du gange et on s'arrête une fois de plus au petit ghat de crémation, un corps s'apprête à être brûlé, nous regardons le rituel. Le plus jeune garçon de la famille vient de se raser le crâne et d'enfiler la tenu de linge blanc. C'est lui qui arrive avec la flamme pour faire flamber son père. On rencontre un autrichien, il décide de venir avec nous au dernier Ghat, manger de la pizza.
On est donc à l'autre bout complètement et je veux aller au bureau de poste. On marche un peu, je rencontre Maurice, Gagan et marie-chantal des routes du monde qui me disent bonjour rapidement. On prend un rickshaw pour arriver à temps, c'est pas long qu'on est pognés dans un traffic des plus éprouvant. C'est tellement jammé qu'on doit descendre du bolide et marcher. Mais le traffic en inde c'est des vélos, des vaches, des moto, des rickshaw et du monde! Ils ne laissent aucun espace entre les vehicules et y'a pas plus de trottoir donc se frayer un chemin devient un réel défi et j'ai toujours peur que mes orteils se fassent écrapoutir. Nous sommes arrivées à destination, tout ça pour des cartes postales...
Nous sommes revenue sur le bord de l'eau à point pour se trouver de bonnes places afin de regarder au moins une fois la cérémonie au complet de la Ganga Aarti au bord du Gange. C'était envoûtant, avec la musique que les speakers crachent pas mal fort et les célébrants qui font tous les gestes sacrés en synchronisé.
Petit souper tranquille au resto ganga fuji où il y a de la musique live tous les soir. J'ai mangé un dernier pain Naan et un curry dont j'avais précisé qu'il ne devait pas être épicé car je suis malade et j'imagine qu'avoir la bouche en feu c'est pas épicé pour eux.
Pour ceux qui se demandent se que j'ai fait des deux jours précédents, j'ai fait des aller et retour du bureau du médecin puis je me suis reposée...
Varanasi partie 2
6 novembre 2012 - J24
>> Varanasi pour y finir sa vie...
Ce matin réveil a 5h car je rencontre Gagan pour la fameuse promenade en bateau sur les rives des Ghats au lever du soleil. L'atmosphère mystique est envoûtant et on ne peut que regarder et contempler des images qui défilent devant nos yeux.
Je vois des gens qui se baignent dans le gange pour se purifier, d'autre lavent les vêtements dans cette eau qui contient 1500 souche de bactéries contaminantes par ml. Les déchets flottent autour d'eux. Un tel contraste règne entre la vénération de la rivière et sa détérioration par la pollution... Je vois aussi une touriste qui s'y baigne, j'espère qu'elle a un meilleur système immunitaire que le mien!
Le guide me donne beaucoup d'information et en français de surcroît. Nous revenons sur nos pas (ou plutôt sur nos coups de rame) pour aller vers le Ghat principal de crémation nommé le manikarnika ghat. En effet ce ghat est beaucoup plus gros que celui que j'ai vu hier. On y voit une telle activité. Je suis fascinée par le tableau qui se trouve devant mes yeux. Sur la rive, on voit des gens amener les corps pour les tremper dans le gange, des ouvriers qui transportent les cendres ayant comme tâche de les trier pour ramasser les pieces d'or, les bijoux, l'argent qui avait été déposés sur les mort avant de les brûler. Des bûcher enflammés, un sadoue coloré qui enjambe les bout de bois, une vache qui broute je ne sais quoi! Des gens qui se baignent, des vendeurs de bois pour les bûcher... Je reste longtemps a tout analyser de mon regard impressionnée.
Il y a des crémations sur ce Ghat 24h sur 24. Tous les hindous veulent se faire incinérer au bord du Gange à Varanasi donc il y a un traffic constant. Même que les personnes âgées s'installent souvent dans cette ville en fin de vie ( au lieu des résidences soleil) afin que l'incinération soit plus accessible.
Je vous explique en gros en quoi ça consiste. Lorsque qu'une personne décède il y a une période de deuil de 12 jours en tout pour la famille. Le corps es enveloppé dans un sari et installé sur une genre d'échelle en bambou qui servira de brancard pour le transporter. Uniquement les homme peuvent assister à la crémation car les femmes de leurs pleures empêcheront l'âme de se libérer. Donc les hommes de la famille transportent le corps dans les petites rues en direction du Ghat de crémation en récitant le Mantra. Une fois arrivés, ils trempent le corps dans l'eau du Gange. Il le dépose ensuite pour le laisser sécher puis doivent choisir quel bois et la quantité pour le bûcher ce qui est quand même dispendieux. Il y a plusieurs types de bois, le santal est le plus cher. Ensuite, la famille se retire et ils allument le bûcher avec la flamme éternelle. Le corps peut prendre un bon 3 heure a se consumer, lorsque le crâne éclate, cela signifie la libération de l'âme. La famille reste durant toute la crémation puis ensuite ils doivent se baigner dans la gange pour se purifier avant de rentrer à la maison.
Gagan m'a aussi parlé qu'il y a des gens qui appartiennent a une communauté de magie noire et qu'autrefois ils se nourrissaient d'humain! Il me disait qu'aujourd'hui il mange de la viande humaine une fois par année. Donc si jamais un de ces adepte vien chercher un pied cramé sur le bucher pour aller le manger, y'a rien là tout le monde es ben correct avec ça !
Plus tard, nous allons faire la tournée des temples tel de vrais pellerins. On arrête au premier temple dont je ne me souviens plus du nom (Je lavais écrit sur un papier vu qu'il est pas dans le lonely mais je me le suis fait voler...). Un temple tout en rouge ou il y a un tel grouillement de gens récitant des prières. Ensuite nous allons au temple du dieu aruman, le dieu singe. Il y a d'ailleurs beaucoup de singe au passage, lesquels sont nourrit par les passant avec des biscuits et des bananes. Comme pour faire une offrande au dieu. Comme ce dieu aime entendre la musique, il y a des musiciens et certaines gens s'assoient pour chanter ou écouter. Chaque racoin voir arbre a une signification. Je n'ai même pas pu voir la statue représentant le dieu tellement les gens se bousculaient. C'est le temple que j'ai le mieux aimé. Nous terminons avec un temple plus moderne et immense situé au fond d'un énorme campus universitaire. Le temple de Vishnu. Ici les temples ce sont comme des buisness, c'est plutôt lucratif...
>> Varanasi pour y finir sa vie...
Ce matin réveil a 5h car je rencontre Gagan pour la fameuse promenade en bateau sur les rives des Ghats au lever du soleil. L'atmosphère mystique est envoûtant et on ne peut que regarder et contempler des images qui défilent devant nos yeux.
Je vois des gens qui se baignent dans le gange pour se purifier, d'autre lavent les vêtements dans cette eau qui contient 1500 souche de bactéries contaminantes par ml. Les déchets flottent autour d'eux. Un tel contraste règne entre la vénération de la rivière et sa détérioration par la pollution... Je vois aussi une touriste qui s'y baigne, j'espère qu'elle a un meilleur système immunitaire que le mien!
Le guide me donne beaucoup d'information et en français de surcroît. Nous revenons sur nos pas (ou plutôt sur nos coups de rame) pour aller vers le Ghat principal de crémation nommé le manikarnika ghat. En effet ce ghat est beaucoup plus gros que celui que j'ai vu hier. On y voit une telle activité. Je suis fascinée par le tableau qui se trouve devant mes yeux. Sur la rive, on voit des gens amener les corps pour les tremper dans le gange, des ouvriers qui transportent les cendres ayant comme tâche de les trier pour ramasser les pieces d'or, les bijoux, l'argent qui avait été déposés sur les mort avant de les brûler. Des bûcher enflammés, un sadoue coloré qui enjambe les bout de bois, une vache qui broute je ne sais quoi! Des gens qui se baignent, des vendeurs de bois pour les bûcher... Je reste longtemps a tout analyser de mon regard impressionnée.
Il y a des crémations sur ce Ghat 24h sur 24. Tous les hindous veulent se faire incinérer au bord du Gange à Varanasi donc il y a un traffic constant. Même que les personnes âgées s'installent souvent dans cette ville en fin de vie ( au lieu des résidences soleil) afin que l'incinération soit plus accessible.
Je vous explique en gros en quoi ça consiste. Lorsque qu'une personne décède il y a une période de deuil de 12 jours en tout pour la famille. Le corps es enveloppé dans un sari et installé sur une genre d'échelle en bambou qui servira de brancard pour le transporter. Uniquement les homme peuvent assister à la crémation car les femmes de leurs pleures empêcheront l'âme de se libérer. Donc les hommes de la famille transportent le corps dans les petites rues en direction du Ghat de crémation en récitant le Mantra. Une fois arrivés, ils trempent le corps dans l'eau du Gange. Il le dépose ensuite pour le laisser sécher puis doivent choisir quel bois et la quantité pour le bûcher ce qui est quand même dispendieux. Il y a plusieurs types de bois, le santal est le plus cher. Ensuite, la famille se retire et ils allument le bûcher avec la flamme éternelle. Le corps peut prendre un bon 3 heure a se consumer, lorsque le crâne éclate, cela signifie la libération de l'âme. La famille reste durant toute la crémation puis ensuite ils doivent se baigner dans la gange pour se purifier avant de rentrer à la maison.
Gagan m'a aussi parlé qu'il y a des gens qui appartiennent a une communauté de magie noire et qu'autrefois ils se nourrissaient d'humain! Il me disait qu'aujourd'hui il mange de la viande humaine une fois par année. Donc si jamais un de ces adepte vien chercher un pied cramé sur le bucher pour aller le manger, y'a rien là tout le monde es ben correct avec ça !
Plus tard, nous allons faire la tournée des temples tel de vrais pellerins. On arrête au premier temple dont je ne me souviens plus du nom (Je lavais écrit sur un papier vu qu'il est pas dans le lonely mais je me le suis fait voler...). Un temple tout en rouge ou il y a un tel grouillement de gens récitant des prières. Ensuite nous allons au temple du dieu aruman, le dieu singe. Il y a d'ailleurs beaucoup de singe au passage, lesquels sont nourrit par les passant avec des biscuits et des bananes. Comme pour faire une offrande au dieu. Comme ce dieu aime entendre la musique, il y a des musiciens et certaines gens s'assoient pour chanter ou écouter. Chaque racoin voir arbre a une signification. Je n'ai même pas pu voir la statue représentant le dieu tellement les gens se bousculaient. C'est le temple que j'ai le mieux aimé. Nous terminons avec un temple plus moderne et immense situé au fond d'un énorme campus universitaire. Le temple de Vishnu. Ici les temples ce sont comme des buisness, c'est plutôt lucratif...
Varanasi partie 1
5 novembre 2012 - J23
>> Perdue dans les Gali de Varanasi
Le Trajet en avion s'est bien passé. Quelqu'un est là comme prévu pour me prendre à l'aéroport dans son SUV de luxe. Dans les rues c'est la débandade, moi qui croyait que c'était fini la folie!
Le Rashmi Guesthouse ou encore le palace on river comme ils l'appellent, est un hôtel des assez haute gamme... On m'accueille comme dans un tout inclus avec un collier de fleurs et une boisson (pas d'alcool cependant, du cola!). Ma chambre est la plus propre que j'ai vu en inde mais aussi la plus petite! Le principal attrait st le restaurant sur le toit, d'où il y a une vue panoramique sur le Gange. La bouffe est bonne mais relativement chère.
J'entend parler en Québecois de ma chambre et la voix me dit qqchose. J'ouvre la porte et c'est André, un membre du groupe des routes du monde. Leur voyage organisé est terminé mais ils sont 4 à avoir décidé de venir terminer leur périple à Varanasi. Je vais donc les rejoindre pour dîner et nous discutons de notre vécu respectif.
Je décide ensuite d'aller marcher sur les Ghat ( terme désignant les escaliers de béton sur les rives du Gange ) dans le but de voir si je trouve l'Hôtel de Francette, ma coloc du Ashram qui est à Varanasi présentement.
Je marche, je marche encore, l'étendu de bateau sur les rives du gange est impressionnante. Et tous veulent te vendre un tour de bateau.
"Boat Madame"
" no thank you"
"hey madame very cheap boat"
"i said thank you..."
"Madame where you're going madame, boat!!" "Noooooooooooooo"...
Les noms des Ghats sont pas mal écrit toujours quelque part sur un muret. Je rencontre Gagan ! Le guide que j'aurai demain. Je l'ai reconnu à son sourire. Il m'indique le nom du Ghat où je pourrai trouver l'hôtel de Francette.
J'arrive au Ghat de crémation (le plus petit des deux principaux). Je décide de m'asseoir et de regarder en silence. Il faut être respectueux et ne pas prendre de photos. Un monsieur se met a me jaser en Hindi, je lui souris en lui disant que je ne comprend pas! Il me fait des signes bizarres.
Finalement, un autre monsieur me dit : "it's my father" en me pointant un des corps qui brûle sur un bûcher dont je peux voir les pieds qui dépassent des flammes... Je trouve la situation un peu trop malaisante et je décide de partir...
Je marche un peu plus loin et il commence à faire nuit. Je n'arrive pas à trouver le Ghat indiqué par Gagan et je décide de rebrousser chemin.
Je croise de nouveau le petit Ghat de crémation et je suis stoppée par le passage sous mes yeux d'un corps mort enrobé dans des linges métalliques sur un brancard. Je me dit:" ça vraiment l'air d'une papillote pour le bbq dans le papier d'alu..." Humm je sais pas si je devrais écrire cela. L'odeur n'est pas si intense, aujourd'hui le vent est puissant alors c'est beaucoup moins pire... Je regarde la scène avec interrogations. J'aurais cru le processus solennel, en silence ou même avec un prêtre qui dit des prières. Mais non, les corps sont déposés en file d'attente pour le bûcher et plusieurs personnes se crient après. Les gens passent, les touristes regardent, une chèvre contourne les corps, c'est un peu la pagaille.
Je suis forcé de passer par les petites ruelles (nommées gali) derrières les Ghats car le chemin est trop boueux et mal éclairé. C'est pas long que je suis complètement perdu. Mais comme j'aime pas arrêter, je continue droit devant. Je croise sur mon chemin des fabriquant de Curd et de fromage (je voulais peut être pas le savoir comment c'était fait finalement!). Je rencontre aussi un chien qui fait le tic à l'ours (va et vient) en se frottant sur les murs car les mites le mangent tout rond puis une vache à l'agonie... Mon coeur d'amie des animaux est mis a rudes épreuves ici. Les animaux sont vraiment plus amochés qu'ailleurs.
Je fini par retrouver mon chemin et j'arrive en pleine Ganga Aarti (célébration religieuse pour faire des offrandes et prières au Gange) donc j'assite un peu à la cérémonie avant de rentrer.
>> Perdue dans les Gali de Varanasi
Le Trajet en avion s'est bien passé. Quelqu'un est là comme prévu pour me prendre à l'aéroport dans son SUV de luxe. Dans les rues c'est la débandade, moi qui croyait que c'était fini la folie!
Le Rashmi Guesthouse ou encore le palace on river comme ils l'appellent, est un hôtel des assez haute gamme... On m'accueille comme dans un tout inclus avec un collier de fleurs et une boisson (pas d'alcool cependant, du cola!). Ma chambre est la plus propre que j'ai vu en inde mais aussi la plus petite! Le principal attrait st le restaurant sur le toit, d'où il y a une vue panoramique sur le Gange. La bouffe est bonne mais relativement chère.
J'entend parler en Québecois de ma chambre et la voix me dit qqchose. J'ouvre la porte et c'est André, un membre du groupe des routes du monde. Leur voyage organisé est terminé mais ils sont 4 à avoir décidé de venir terminer leur périple à Varanasi. Je vais donc les rejoindre pour dîner et nous discutons de notre vécu respectif.
Je décide ensuite d'aller marcher sur les Ghat ( terme désignant les escaliers de béton sur les rives du Gange ) dans le but de voir si je trouve l'Hôtel de Francette, ma coloc du Ashram qui est à Varanasi présentement.
Je marche, je marche encore, l'étendu de bateau sur les rives du gange est impressionnante. Et tous veulent te vendre un tour de bateau.
"Boat Madame"
" no thank you"
"hey madame very cheap boat"
"i said thank you..."
"Madame where you're going madame, boat!!" "Noooooooooooooo"...
Les noms des Ghats sont pas mal écrit toujours quelque part sur un muret. Je rencontre Gagan ! Le guide que j'aurai demain. Je l'ai reconnu à son sourire. Il m'indique le nom du Ghat où je pourrai trouver l'hôtel de Francette.
J'arrive au Ghat de crémation (le plus petit des deux principaux). Je décide de m'asseoir et de regarder en silence. Il faut être respectueux et ne pas prendre de photos. Un monsieur se met a me jaser en Hindi, je lui souris en lui disant que je ne comprend pas! Il me fait des signes bizarres.
Finalement, un autre monsieur me dit : "it's my father" en me pointant un des corps qui brûle sur un bûcher dont je peux voir les pieds qui dépassent des flammes... Je trouve la situation un peu trop malaisante et je décide de partir...
Je marche un peu plus loin et il commence à faire nuit. Je n'arrive pas à trouver le Ghat indiqué par Gagan et je décide de rebrousser chemin.
Je croise de nouveau le petit Ghat de crémation et je suis stoppée par le passage sous mes yeux d'un corps mort enrobé dans des linges métalliques sur un brancard. Je me dit:" ça vraiment l'air d'une papillote pour le bbq dans le papier d'alu..." Humm je sais pas si je devrais écrire cela. L'odeur n'est pas si intense, aujourd'hui le vent est puissant alors c'est beaucoup moins pire... Je regarde la scène avec interrogations. J'aurais cru le processus solennel, en silence ou même avec un prêtre qui dit des prières. Mais non, les corps sont déposés en file d'attente pour le bûcher et plusieurs personnes se crient après. Les gens passent, les touristes regardent, une chèvre contourne les corps, c'est un peu la pagaille.
Je suis forcé de passer par les petites ruelles (nommées gali) derrières les Ghats car le chemin est trop boueux et mal éclairé. C'est pas long que je suis complètement perdu. Mais comme j'aime pas arrêter, je continue droit devant. Je croise sur mon chemin des fabriquant de Curd et de fromage (je voulais peut être pas le savoir comment c'était fait finalement!). Je rencontre aussi un chien qui fait le tic à l'ours (va et vient) en se frottant sur les murs car les mites le mangent tout rond puis une vache à l'agonie... Mon coeur d'amie des animaux est mis a rudes épreuves ici. Les animaux sont vraiment plus amochés qu'ailleurs.
Je fini par retrouver mon chemin et j'arrive en pleine Ganga Aarti (célébration religieuse pour faire des offrandes et prières au Gange) donc j'assite un peu à la cérémonie avant de rentrer.
vendredi 9 novembre 2012
Chronique nourriture indienne
À la demande générale (pour ne pas donner un seul nom) on m'a demandé de décrire un peu ce que je mange en Inde.
C'est très facile je dois dire de répondre car en ces derniers jours j'ai été sur un régime de riz blanc et de bananes...
Néanmoins, j'ai quand même pu déguster quelques mets indiens durant mes semaines ici. Ce qui est le plus typique en terme de repas est le Thali végétarien. Le Thali en fait c'est une genre de table d'hôte servie dans une assiette avec des sections. Il y a du riz blanc (mon préféré), un dhal (genre de soupe aux lentilles), un curry de légumes ou avec du fromage, du curd (yogourt nature indien), d'un chapati (genre de tortilla) et parfois une petite douceur. J'aimais bien le Thali en fait parce que c'est complet et souvent peu dispendieux. C'est aussi ce que je mangeais en majorité lors de mon séjours en ashram.
Ils nous apporte un couvert et ensuite chaque plat commandé est servi dans un petit bol de métal. Que ce soit un curry de légumes, du fromage ou autre, les plats végés sont toujours présenté dans une sauce. Il y a beaucoup de patates, haricot et pois verts, chou-fleur et épinard dans leur plats.
Je n'ai pas mangé de viande du tout durant mon séjour donc je ne peu vous en parler.
Le pain Naan est succulent se prend nature, au beurre, à l'ail ou au fromage.
Lorsque j'étais tanné du riz je prenais un chow-mien aux légumes.
La boisson typique est le lassi, boisson faite avec le Curd. J'ai bu quelques banana lassi. C'est un genre de smoothie épais!
Pour les boissons j'aime bien le lemon soda (eau gazéifié avec citron), les masala chai (thé chai latte avec épices) et le hot ginger/lemon/honey .
Voila! J'ai hâte de voir ce que ce sera au Népal!
C'est très facile je dois dire de répondre car en ces derniers jours j'ai été sur un régime de riz blanc et de bananes...
Néanmoins, j'ai quand même pu déguster quelques mets indiens durant mes semaines ici. Ce qui est le plus typique en terme de repas est le Thali végétarien. Le Thali en fait c'est une genre de table d'hôte servie dans une assiette avec des sections. Il y a du riz blanc (mon préféré), un dhal (genre de soupe aux lentilles), un curry de légumes ou avec du fromage, du curd (yogourt nature indien), d'un chapati (genre de tortilla) et parfois une petite douceur. J'aimais bien le Thali en fait parce que c'est complet et souvent peu dispendieux. C'est aussi ce que je mangeais en majorité lors de mon séjours en ashram.
Ils nous apporte un couvert et ensuite chaque plat commandé est servi dans un petit bol de métal. Que ce soit un curry de légumes, du fromage ou autre, les plats végés sont toujours présenté dans une sauce. Il y a beaucoup de patates, haricot et pois verts, chou-fleur et épinard dans leur plats.
Je n'ai pas mangé de viande du tout durant mon séjour donc je ne peu vous en parler.
Le pain Naan est succulent se prend nature, au beurre, à l'ail ou au fromage.
Lorsque j'étais tanné du riz je prenais un chow-mien aux légumes.
La boisson typique est le lassi, boisson faite avec le Curd. J'ai bu quelques banana lassi. C'est un genre de smoothie épais!
Pour les boissons j'aime bien le lemon soda (eau gazéifié avec citron), les masala chai (thé chai latte avec épices) et le hot ginger/lemon/honey .
Voila! J'ai hâte de voir ce que ce sera au Népal!
mardi 6 novembre 2012
Fathepur Sikri - stu dmême que sa sikri?
2 novembre 2012 - J20
Aujourd'hui je fais la grâce matinée, chose que je n'ai pas faite depuis longtemps. Et j'ai dormi environ 12 hrs, je crois que j'en avait besoin.
J'ai tout vu ce qu'il y avait a voir en une journée à Agra donc j'ai comme objectif d'aller visiter une vieille cité fortifiée à 40 km de Agra.
Je fini par me bouger les fesses et partir pour la gare de Agra en vélo rickshaw après avoir négocié un bon prix ( je suis fière de moi). Arrivée à destination y me dit que y'a pas de change et tente d'en trouver en vain. "sorry first costumer" well c'est correct garde le reste ! ( elle est pas pire sa tactique à celui-là...). Coudonc, je suis toujours la première cliente... C'est bizarre!
Kiki mon chauffeur d'hier m'avait dit: "very easy, find the bus filled up with tourists". Évidement, je suis le seul visage pâle dans la place! Je suis donc le centre d'attention une fois de plus...
Je trouve le bus et en route. Ça a pris une heure environ. Je me suis pas fait anesthésié au gaz aérosol pour me faire voler comme m'avait prévenu le gars de la Sitar hier. Sont tellement encourageants desfois les indiens!
**Une autre arnaque du lonely planet confirmée par julie la voyageuse suspicieuse!**
Je suis dompée dans un vague de monde qui avance. J'ai visiblement l'air perdu alors c'est pas long que je suis repérée même si je résiste à sortir mon lonely planet. Un jeune homme s'avance et m'indique le chemin. Je pourrais me dire chouette qqn qui m'aide mais non je me dit merde! Y va me coller aux fesses. Et c'est ça qui arrive. J'ai beau lui dire merci, ça va, j'ai pas besoin d'aide il gambade à mes côté trop fière de son coup. Il me dit, ne t'inquiète pas madame, j'étudie ici, je ne veux pas d'argent juste améliorer mon anglais ! Oui c'est ça!!
J'arrive à l'entrée de la mosquée, je lui dis que je veux être seule. Il me laisse ouff. Mais vla tu pas qui retonti pas! Il commence à me taper et je peux pas profiter des lieux donc je lui demande gentillement de partir car je veux être seule. Il me dit c'est un lieu sacré et j'habite ici. Je lui répond premièrement ce n'est pas chez toi c'est chez dieu et deuxiemement je vais t'apprendre un nouveau mot en anglais: Alone veut dire que tu me fiche la paix. Il est pas content et moi non plus, mais il fini par s'en aller pour de bon en me criant des insultes en Hindi.
Bien que superbe, je n'ai pas apprecié... La mosquée fait partie de la cité mais est gratuite alors tous les vendeurs et supposé guides te courent après. J'ai fini par en boucher un en lui disant que je venais chercher la paix et prier, il m'a tout de suite laissé tranquille. Je sais pu quoi inventer à la fin!
Finalement, j'ai décidé de prendre un guide officiel du conseil archéologique dans la partie payante et ce fut une bonne idée. Il a été très compétent et gentil. J'ai pu enfin comprendre quelquechose. Pas de sollicitation car il faut payer un droit d'entrée. Parfois ça à ses avantages de payer !
Ce magnifique palais fut construit pour le roi Akbar et abandonne 4 ans seulement après la fin de sa construction qui a durée 12 ans. Il y a eu une sécheresse et ils ont du quitter. Le roi avait 3 épouses dans son harem, une musulmane, une chrétienne et une hindoue. Il a fait construire un palais pour chacune d'elle. Il avait comme croyance qu'il n'y a qu'un seul dieu et voulais en faire une nouvelle religion. C'est pourquoi il a pris une épouse de chaque religion. On y voit les influences perses, chrétienne, le dieux shiva ... Vraiment fascinant le mélange d'influences au niveau de l'architecture!
Aujourd'hui je fais la grâce matinée, chose que je n'ai pas faite depuis longtemps. Et j'ai dormi environ 12 hrs, je crois que j'en avait besoin.
J'ai tout vu ce qu'il y avait a voir en une journée à Agra donc j'ai comme objectif d'aller visiter une vieille cité fortifiée à 40 km de Agra.
Je fini par me bouger les fesses et partir pour la gare de Agra en vélo rickshaw après avoir négocié un bon prix ( je suis fière de moi). Arrivée à destination y me dit que y'a pas de change et tente d'en trouver en vain. "sorry first costumer" well c'est correct garde le reste ! ( elle est pas pire sa tactique à celui-là...). Coudonc, je suis toujours la première cliente... C'est bizarre!
Kiki mon chauffeur d'hier m'avait dit: "very easy, find the bus filled up with tourists". Évidement, je suis le seul visage pâle dans la place! Je suis donc le centre d'attention une fois de plus...
Je trouve le bus et en route. Ça a pris une heure environ. Je me suis pas fait anesthésié au gaz aérosol pour me faire voler comme m'avait prévenu le gars de la Sitar hier. Sont tellement encourageants desfois les indiens!
**Une autre arnaque du lonely planet confirmée par julie la voyageuse suspicieuse!**
Je suis dompée dans un vague de monde qui avance. J'ai visiblement l'air perdu alors c'est pas long que je suis repérée même si je résiste à sortir mon lonely planet. Un jeune homme s'avance et m'indique le chemin. Je pourrais me dire chouette qqn qui m'aide mais non je me dit merde! Y va me coller aux fesses. Et c'est ça qui arrive. J'ai beau lui dire merci, ça va, j'ai pas besoin d'aide il gambade à mes côté trop fière de son coup. Il me dit, ne t'inquiète pas madame, j'étudie ici, je ne veux pas d'argent juste améliorer mon anglais ! Oui c'est ça!!
J'arrive à l'entrée de la mosquée, je lui dis que je veux être seule. Il me laisse ouff. Mais vla tu pas qui retonti pas! Il commence à me taper et je peux pas profiter des lieux donc je lui demande gentillement de partir car je veux être seule. Il me dit c'est un lieu sacré et j'habite ici. Je lui répond premièrement ce n'est pas chez toi c'est chez dieu et deuxiemement je vais t'apprendre un nouveau mot en anglais: Alone veut dire que tu me fiche la paix. Il est pas content et moi non plus, mais il fini par s'en aller pour de bon en me criant des insultes en Hindi.
Bien que superbe, je n'ai pas apprecié... La mosquée fait partie de la cité mais est gratuite alors tous les vendeurs et supposé guides te courent après. J'ai fini par en boucher un en lui disant que je venais chercher la paix et prier, il m'a tout de suite laissé tranquille. Je sais pu quoi inventer à la fin!
Finalement, j'ai décidé de prendre un guide officiel du conseil archéologique dans la partie payante et ce fut une bonne idée. Il a été très compétent et gentil. J'ai pu enfin comprendre quelquechose. Pas de sollicitation car il faut payer un droit d'entrée. Parfois ça à ses avantages de payer !
Ce magnifique palais fut construit pour le roi Akbar et abandonne 4 ans seulement après la fin de sa construction qui a durée 12 ans. Il y a eu une sécheresse et ils ont du quitter. Le roi avait 3 épouses dans son harem, une musulmane, une chrétienne et une hindoue. Il a fait construire un palais pour chacune d'elle. Il avait comme croyance qu'il n'y a qu'un seul dieu et voulais en faire une nouvelle religion. C'est pourquoi il a pris une épouse de chaque religion. On y voit les influences perses, chrétienne, le dieux shiva ... Vraiment fascinant le mélange d'influences au niveau de l'architecture!
samedi 3 novembre 2012
Le Taj Mahal et moi
1er novembre 2012 - J19 la suite
Le but ultime du voyage à Agra: Voir le Taj Mahal... Sans quoi venir à Agra serait pas mal inutile...
Moment tant attendu de la journée gardé pour la fin. malheureusement la brume est toujours de la partie et y'a du monde en masse malgré la fin pm.
Je suis quand même subjuguée par l'irréalisme du tableau devant mes yeux. Depuis le début du voyage, je dois toujours m'arrêter pour prendre conscience du moment actuel car sinon j'ai l'impression de voir un film défiler devant mes yeux. Je n'arrive pas a croire ce que je vois devant moi, l'icône monumentale de la beauté. Il est immense. Impossible de percevoir cela sur les photos. D'ailleurs mes photos n'auront rien de celles des cartes postales, les conditions n'y étaient pas. Ce que je trouve important c'est de profiter de ces instants. Je m'avance avec la horde de gens. J'entre aussi dans la mausolée mais il y fait noir et les indiens s'y bousculent. Je fini par sortir et passer par un chemin dans le jardin où je suis seule.
Enfin je peu souffler un peu. Je trouve un banc ou j'ai une belle vue du taj entre les arbres, j'ai enfin le Taj pour moi toute seule. Je prend le temps d'admirer et d'être consciente de l'incroyable beauté qui en émane. J'imagine le travail de 20 000 ouvriers qui ont mis 22 ans à le construire...
Je me fais prendre en photo sans arrêt, par les gens. surtout des jeunes hommes indiens qui me le demande et d'autre qui font semblant de prendre leur ami en photo et qui me mettent dans le cliché. C'est souvent assez drôle tellement c'est pas subtil et y pensent que tu n'y vois rien... C'est quand même éreintant mais je me suis dit que je devrais être flattée puisque je me trouve a côté d'une des plus belles merveilles du monde et ils me prennent quand même en photo.
Note: le regard des gens ...
Moi qui n'aime pas me faire dévisager, je suis servie ici. Sans arrêt les hommes surtout mais aussi les femmes me regardent de longue minutes ou me suive des yeux quand je marche dans la rue. Aussitôt que je me retourne je croise le regard d'un curieux. C'est pesant car c'est vraiment constant. On a l'impression d'être un phénomène de foire. C'est moi qui devrait me poster au coin d'une rue et demander 10 rps par photos!! Ce serait payant!
Le but ultime du voyage à Agra: Voir le Taj Mahal... Sans quoi venir à Agra serait pas mal inutile...
Moment tant attendu de la journée gardé pour la fin. malheureusement la brume est toujours de la partie et y'a du monde en masse malgré la fin pm.
Je suis quand même subjuguée par l'irréalisme du tableau devant mes yeux. Depuis le début du voyage, je dois toujours m'arrêter pour prendre conscience du moment actuel car sinon j'ai l'impression de voir un film défiler devant mes yeux. Je n'arrive pas a croire ce que je vois devant moi, l'icône monumentale de la beauté. Il est immense. Impossible de percevoir cela sur les photos. D'ailleurs mes photos n'auront rien de celles des cartes postales, les conditions n'y étaient pas. Ce que je trouve important c'est de profiter de ces instants. Je m'avance avec la horde de gens. J'entre aussi dans la mausolée mais il y fait noir et les indiens s'y bousculent. Je fini par sortir et passer par un chemin dans le jardin où je suis seule.
Enfin je peu souffler un peu. Je trouve un banc ou j'ai une belle vue du taj entre les arbres, j'ai enfin le Taj pour moi toute seule. Je prend le temps d'admirer et d'être consciente de l'incroyable beauté qui en émane. J'imagine le travail de 20 000 ouvriers qui ont mis 22 ans à le construire...
Je me fais prendre en photo sans arrêt, par les gens. surtout des jeunes hommes indiens qui me le demande et d'autre qui font semblant de prendre leur ami en photo et qui me mettent dans le cliché. C'est souvent assez drôle tellement c'est pas subtil et y pensent que tu n'y vois rien... C'est quand même éreintant mais je me suis dit que je devrais être flattée puisque je me trouve a côté d'une des plus belles merveilles du monde et ils me prennent quand même en photo.
Note: le regard des gens ...
Moi qui n'aime pas me faire dévisager, je suis servie ici. Sans arrêt les hommes surtout mais aussi les femmes me regardent de longue minutes ou me suive des yeux quand je marche dans la rue. Aussitôt que je me retourne je croise le regard d'un curieux. C'est pesant car c'est vraiment constant. On a l'impression d'être un phénomène de foire. C'est moi qui devrait me poster au coin d'une rue et demander 10 rps par photos!! Ce serait payant!
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